Утепление деревянных окон можно сделать изюминкой интерьера
Утепление окон своими руками стоит совместить с обновлением. Работа несложная, цена материалов низкая, а в результате получится своего рода арт-объект. Почему это надо делать? «Виной всему» коэффициент линейного теплового расширения. Для древесины это «4», удлинение 14 мм на погонный метр, для пластика «50» и всего 1,75 мм. Данные для ели и поливинилхлорида, наиболее распространённых материалов для рам. Но и это не всё.
Влажность, перепады температур, дождь, наледь не лучшие друзья дерева
Все строительные материалы испытывают на количество циклов замерзания-размораживания. Утеплять окна прописывает ГОСТ № 530, с маркировкой морозостойкости (F). Утепление окон тоже в списке ограничений этого стандарта:
- Для хорошего кирпича 200 циклов (50-60 лет службы);
- Для дерева 160 (30-40 лет);
- Пластик более 45-ти лет.
Но кроме замерзания дерево испытывает большие нагрузки от влажности, усыхания, общей осадки и старения. Поэтому начинать мы будем с полной разборки рамы, зачистки от краски и мелких работ.
Для начала вынимаем стекла, чтобы очистить старую краску, для этого используйте растворитель, металлическую щетку и строительный фен (нужен для старых рам с большими слоями краски). После зачистки осмотрим щели, пазы и зоны примыкания стёкол, с этими участками мы и будем работать Рис 1.
Помните, что хорошо сделанное утепление окон одновременно повысит шумоизоляцию, в Москве это не будет лишним. Холод отлично проникает через окна, примыкание, утепленное обычным уплотнителем, часто не даёт эффекта, на рисунке это хорошо видно. При такой конструкции створки уплотнитель стоит разместить в 3-х местах. Возни много, но лучше сделать пазы, в которых будет крепиться изоляционный материал, примерно так, как на Рис2. Это, так называемое «шведское утепление», используют при необходимости открытия окон зимой. Самые дешёвые и быстрые способы обычно открыть створки не позволяют.
Основные методы утепления окон своими руками
Утепление окон своими руками основано на принципах блокирования щелей и пазов, но при этом всё равно останутся пояски холода. Перечислим самые распространенные способы:
- Мокрая бумага (салфетки, туалетная, полотенца и т.д.). Весной хорошо отмывается, почти полностью заполняет все щели. Не применяется для утепления зоны примыкания стекла;
- Замазка (герметики и т.п.). Отлично утеплит края стёкол, особенно если нанести тонкий слой и сразу же поставить штапик. Прекрасный способ устранить утечки тепла в двустворчатых окнах. Недостаток – в трудностях с изъятием из пазов по весне;
- Вата и полоски бумаги. Самое старое утепление деревянных окон, способ дешёвый, но теряющий эффективность при перепадах температур. Вата впитает конденсат, потеряет объём и защитный эффект резко снизится.
Все варианты хороши, стоят недорого и делаются быстро. Однако нас интересует качество, поэтому правильнее всего действовать в таком порядке:
- Очищаем отслоившуюся краску, разобрав рамы и вынув стёкла.
- Зачищенную металлической щёткой поверхность дерева промазываем шпаклёвкой по древесине, чтобы ликвидировать трещины и рассыхания.
- Примыкание рамы к проёму очищаем, изнутри заделываем монтажной пеной. Снаружи пазы сначала защитим гидроизоляцией. После высыхания пену промазываем шпаклёвкой.
- Периметр примыкания стёкол промазываем замазкой, возвращаем вымытые стёкла на места, устанавливаем новый штапик (его надо покрасить или покрыть лаком).
- Перед соединением створок на одну из них клеим тонкий утеплитель (подходят полоски, вырезанные по размеру из подложки для ламината).
- Если требовалось обновить краску, то красим всю конструкцию до того как ставим стёкла.
Работа закончена, если все сделано, не торопясь, то тепла в комнате станет больше, а уличного шума меньше. А вот утепление деревянных окон по шведской технологии стоит доверить профессионалам с опытом и необходимыми инструментами.
